Carrión de los Condes, centro del Camino de Santiago Francés

Tras un largo tiempo sin escribir, volvemos con una entrada muy especial, por tratarse de mi pueblo, el lugar donde nací, crecí y viví durante mis primeros 18 años.

Esta entrada surge de la idea de la bloguera condostaconesblogdeviajes.es, a quien agradezco la buena iniciativa de hablar sobre los pueblos.

Carrión de los Condes es un pueblo situado en Tierra de Campos, en la provincia de Palencia. Tiene unos 2200 habitantes y es conocido por su gran número de monumentos históricos, todos ellos en muy buen estado de conservación, de los cuales tres han sido declarados Bien de Interés Cultural: el Monasterio de San Zoilo, la  Iglesia de Santa María y la  Iglesia de Santiago.

También se celebran numerosas festividades de gran importancia en la región, como el Corpus Christi, las fiestas patronales de San Zoilo y la Semana Santa, de las cuales hablaremos más tarde.

  • CÓMO LLEGAR A CARRIÓN DE LOS CONDES

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Al estar en el centro de la provincia de Palencia, las formas de ir a Carrión son numerosas.

En coche

Carrión se ha convertido con los años en un punto de unión importante entre municipios de la provincia así como de nexo entre diferentes provincias.

Primeramente, la autovía A-231 Camino de Santiago bordea la localidad y une Burgos con León. En Carrión se puede conectar con la capital de la provincia, al igual que con la N-120, que es la carretera nacional que siguen los peregrinos como referencia hacia Santiago. La otra ruta que utilizan los peregrinos es siguiendo la P-980 desde el bonito pueblo de Frómista pasando por Villalcázar de Sirga.

Para llegar a los Picos de Europa también es necesario pasar por Carrión a través de la CL-615, que comunica Palencia con Riaño, el enlace con la parte palentina de la Cordillera Cantábrica.

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El Naranjo de Bulnes, uno de las montañas más grandes de los Picos de Europa.

En autobús

Existen dos formas de llegar al pueblo en autobús. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes ha elaborado una sección dentro de su página web muy informativa, con todos los datos necesarios sobre los horarios de los autobuses, disponible en carriondeloscondes.org/conoce-carrion/autobuses .

Por un lado, la empresa ALSA hace su parada en Carrión en la ruta Burgos – León. También hace su paso por Carrión el autobús de la ruta Santander – Palencia, haciendo trasbordo en Osorno. Para más información alsa.es

Por otro lado, la empresa AUTOBUSES AJA ofrece un servicio para llegar a Carrión desde Palencia, así como para seguir hacia el norte a pueblos como Saldaña y Guardo.

  • DÓNDE ALOJARSE

Hotel Real Monasterio San Zoilo

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Un hotel encantador situado al final del puente que pasa por encima del Río Carrión. El hotel se encuentra dentro del antiguo Monasterio de San Zoilo, uno de los elementos que le concede un encanto especial. Dispone de habitaciones para todo tipo de bolsillos todas ellas con un ambiente rústico que te hace conectar con la zona.

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El hotel dispone de parking gratuito para coches y bicicletas, así como de restaurante, cafetería y gimnasio. Para más información y reservas sanzoilo.com

Categoría: Hotel 4****
Precio noche: A partir de 70 euros

Hostal La Corte

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Es un alojamiento  céntrico y económico. Situado enfrente de la Iglesia de Santa María, es muy frecuentado por peregrinos, por el gran servicio y su buena localización. Dispone de numerosas habitaciones, al igual que un buen restaurante donde comer productos típicos de la región a muy buen precio. Este restaurante tiene ofertas de desayunos y de menús los fines de semana. Cerrado de noviembre a abril.

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Categoría: Hostal 2**
Precio noche: A partir de 45 euros

Casas Rurales Las Postas del Perionda

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Estas casas están situadas en el pueblo de Calzada de los Molinos, a 4 km de Carrión siguiendo la N-120 dirección León.

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Unos apartamentos muy acogedores, decorados con un gusto muy exquisito y personal por parte de su dueña. Disponen de dos apartamentos, Casa Roja y Casa Azul, para hasta 5 y 6 personas respectivamente. Ambos disponen de dos habitaciones, cocina, salón-comedor con chimenea, dos baños completos y un patio privado donde poder disfrutar de una barbacoa, disponible también en cada una de ellas.

Para más información y reservas aquí .

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Categoría: Apartamentos rurales 2**
Precio noche: A partir de 120 euros el apartamento entero

  • CENTRO DEL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

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Carrión se encuentra justo en el punto medio del Camino de Santiago Francés, el cual une Saint Jean de Pied de Port y Santiago de Compostela. Este camino Francés es el más transitado por los peregrinos durante el año y es el enlace entre las etapas 15 (Boadilla del Camino – Carrión de los Condes) y 16 (Carrión de los Condes – Terradillos de los Templarios).

El Camino de Santiago Francés fue nombrado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como Itinerario Cultural Europeo por parte del Consejo de Europa.

Por este motivo, el camino permite unir el pueblo con otras ciudades próximas muy importantes en estos términos como son Frómista y Sahagún.

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  • MIS 6 RINCONES 

Podría enumerar muchos rincones de mi pueblo, pero para no hacer esta entrada eterna podría decir que, aunque me ha costado elegir, estos 6 lugares serían mis preferidos. En este mapa de elaboración propia se pueden ver los 6 rincones:

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Claustro del Monasterio de San Zoilo

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El Monasterio de San Zoilo está situado al final del pueblo, como ya se ha mencionado en la parte del hotel.

Declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, el claustro del monasterio es el lugar más frecuentado por su belleza y buena conservación. De estilo plateresco, fue construido entre mediados del siglo XVI y XVII. La planta baja consta de más de 200 medallones que van narrando historias de la Biblia, que se enlazan con las preciosas bóvedas que sostienen el peso de la planta primera.

Os dejo una bonita imagen del interior del patio del claustro por la noche.

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Río Carrión

El mejor lugar para descansar y desconectar es el Río Carrión, que hace su paso por la ciudad a la que le dio el nombre. Un lugar para disfrutar de  la naturaleza del pueblo que se adentra en el río.

La foto de portada de la entrada es del Rio Carrión con la Iglesia de Belén al fondo, en la bajada del río hacia el pueblo.

Durante los años la zona del Río Carrión ha evolucionado mucho y en el Parque ‘El Plantío’ podemos disfrutar del río como en ningún otro lugar, ya que aquí se han habilitado unas mesas para poder comer, así como zonas de recreo para todas las edades.

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Muy cerca de este parque también se encuentra la zona deportiva, junto con otros bonitos lugares como la Calzada de Piedra.

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Iglesia de Santa María

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La iglesia más antigua de Carrión de los Condes es la iglesia de Santa María del Camino. De estilo románico, esta iglesia se construyó en el siglo XII y destaca por su Pórtico Sur, con una galería porticada que da acceso al interior. Un interior muy austero pero muy especial.

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Plaza Mayor

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El centro de Carrión de los Condes es el lugar que alberga el Ayuntamiento y es el centro del pueblo. Es un buen lugar para tomar un café o una cerveza en los numerosos bares que hay alrededor y así descansar y disfrutar de la reciente reforma de la plaza.

Iglesia de San Andrés

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Aunque no sale en muchos libros o en información sobre el pueblo, la iglesia de San Andrés es un edificio impresionante. Conocida como la ‘Catedral de Carrión’, este monumento es uno de los más antiguos del pueblo, de finales del siglo XVI.

El interior de la iglesia es espectacular por su elevada altura, así como por su buena conservación.

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Mirador de Belén

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Detrás de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, una pequeña iglesia situada en un alto mirando hacia el río, se encuentra otro lugar de descanso en el pueblo. Este mirador de Belén fue reformado hace muy pocos años y su orientación hacia el oeste hace que se puedan disfrutar de unas puestas de sol sobre el Rio Carrión maravillosas. Un lugar muy recomendable para acudir con unas cervezas y disfrutar del momento.

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  • HORA DE COMER

Y aquí van mis sitios preferidos para comer y beber en Carrión, que también se pueden ver en el mapa:

 

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Restaurante Las Vigas

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San Zoilo sale una tercera vez en esta entrada, y es que el restaurante situado a la entrada del hotel es de gran calidad. Uno de mis lugares favoritos para ocasiones especiales. Y el restaurante no es solo encantador por la comida sino por la decoración de la sala y la buena atención de su personal. Información disponible en tripadvisor.es/Restaurant_Review-g676286-d998429-Reviews-Restaurante_Las_Vigas-Carrion_de_los_Condes_Province_of_Palencia_Castile_and_Leon.html

Recomendaciones: Morcilla con manzana | Presa de ibérico | Zoilillos rellenos de crema

Restaurante Abel

Una buena opción para comer un menú típico castellano o probar sus numerosas raciones caseras. Los platos y las tapas son elaboradas de una forma muy original y la comida tiene muy buen sabor. Disponen de arroces y asados, así como de menú del día por 11 euros. El restaurante cuenta con un patio muy agradable donde poder disfrutar de una cerveza tranquilamente.

Recomendaciones: Arroces | Croquetas caseras | Huevos rotos con chorizo

Bar Chanffix

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El mejor lugar para tomar una cerveza en el centro del pueblo y comer unas raciones en su terraza. Siempre está lleno de gente y es un lugar muy frecuentado para tomar el vermut el fin de semana. El local es pequeño y es difícil encontrar sitio para cenar, pero merece la pena probar. Cerrado los lunes. Información disponible en www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g676286-d4155863-Reviews-Bar_Chanffix-Carrion_de_los_Condes_Province_of_Palencia_Castile_and_Leon.html

Recomendaciones: Ración de calamares | Revuelto de morcilla | Surtido de postres

Carta de la Tierra

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Un sitio muy reciente y que está empezando a despegar. Situado en el centro del pueblo, disponen de un menú diario por 11 euros de comida casera muy rica. Disponen también de productos ecológicos a la venta. Información disponible en www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g676286-d12419753-Reviews-Carta_de_la_tierra-Carrion_de_los_Condes_Province_of_Palencia_Castile_and_Leon.html

Recomendaciones: Menú diario

Pizzería Onecha

Un bar que ha evolucionado mucho y es que su nuevo dueño lo ha convertido en una pizzería y hamburguesería. Dispone de una amplia variedad de pizzas y de platos típicos de la zona. Cerrado los martes. Para más información y reservas www.facebook.com/Bar-Pizzeria-La-Taberna-143426629533027/

Recomendaciones: Pizza de la Casa | Calzonissima

Bar Inés

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La mejor opción para acabar el día. Los dueños del bar, Felipe y Gloria, ofrecen una gran variedad de ricos batidos y smoothies, así como de cocktails muy bien elaborados. Un lugar que no puedes dejar escapar. Cerrado los martes.

Recomendaciones: Batidos | Smoothies | Gintonic

  • EVENTOS IMPORTANTES

Fiestas de San Zoilo (agosto)

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Un evento muy importante para el pueblo, 5 días de auténtica fiesta y actividades que, aunque no seas carrionés, te hacen sentir uno más y disfrutar de unas auténticas fiestas de pueblo.

Se celebran el tercer fin de semana de agosto, a pesar de que el Día de San Zoilo, patrón del pueblo, sea el 27 de junio, se retrasa al  lunes posterior al tercer fin de semana del mes.

Las fiestas comienzan con el chupinazo y el pregón desde la Plaza Mayor, donde todas las peñas se juntan para celebrar el momento. El viernes y el sábado son los días más cargados de eventos y Carrión recibe  gente de muchos otros pueblos y ciudades, por lo que el pueblo se llena de gente.

Sin lugar a duda, el día más importante para los carrioneses es el Lunes, día de San Zoilo, ya que se celebra la famosa procesión por parte de los Quintos desde Santa María hasta la Iglesia de San Julián, donde se congrega todo el pueblo para cantar el himno. Este es sin duda un gran momento.

Corpus Christi (junio)

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La consideraría como la fiesta más importante del año para el pueblo. Suele celebrarse en el mes de junio y todos los carrioneses se unen para la elaboración de las alfombras florales desde las 05.30 de la mañana, distribuyendo el diseño por calles y zonas. Unas alfombras que se han hecho famosas más allá de la región y se han llegado a exponer en otros lugares en España y en Italia.

Es una fiesta muy importante en la provincia y el pueblo de Carrión acoge este día a muchos visitantes que no se lo quieren perder.

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Jornadas Gastronómicas (todo el año)

Es algo novedoso ya que la idea surgió hace apenas un año. Es un buen motivo para visitar el pueblo, ya que durante un fin de semana cada trimestre, y aprovechando la celebración de alguna feria, la mayoría de los establecimientos hosteleros en colaboración con el Ayuntamiento que se ocupa de la promoción organizan unas jornadas gastronómicas en las que los bares  elaboran una serie de deliciosos pinchos y tapas, según el tema elegido para las jornadas.

Espero que os haya gustado y que os animéis a visitar este maravilloso pueblo. Tenéis a vuestra disposición mucha más información  en la página web del Ayuntamiento disponible aquí

Termino con esta bonita vista desde el aire.

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¡Un saludo viajeros!

David Sánchez Miguel


Imagen de portada: Fotografía Grand 

 

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Islas Sarónicas – Aegina

Estar en Grecia durante un verano entero te permite descubrir pequeñas islas que no son tan conocidas, pero que no dejan de tener su encanto.

Aegina es una isla grande sin embargo, pero está muy cerca de Atenas, evitando así largas distancias y poder disfrutar de las bonitas aguas cristalinas de la isla durante un día o dos sin tener que desplazarse mucho.

  • CÓMO LLEGAR A AEGINA

Tan solo 20 km distan Aegina del Puerto del Pireo de la ciudad de Atenas. Hay muchas compañías que viajan a la isla a diario y con muchas frecuencias durante el día.

Yo recomiendo Hellenic Seaways, que por tan sólo 25 euros ida y vuelta puedes estar en la isla en tan solo 40 minutos. Además, la compañía permite comprar los billetes online y ofrecen muchos descuentos.

Otras compañías como Saronic Seaways o Anes Ferries, también van a la isla con precios más económicos. Los billetes se pueden comprar incluso al momento en el puerto. Estas son las compañías que tienen barcos más grandes y que permiten que viaje cualquier tipo de vehículo.

El mejor lugar para comparar precios de ferries en Grecia es la página Viva.gr disponible aquí.

  • DÓNDE COMER EN AEGINA

El producto más típico de la isla es el pistacho. Se pueden ver plantaciones por toda la isla y en la ciudad de Aegina hay muchos puestos y tiendas que te venden productos relacionados con el pistacho, de todo tipo, desde mantequilla hasta miel de pistacho. Estos productos también se pueden encontrar en Atenas, pero los precios en la isla son más económicos.

Para comer en Aegina cualquier sitio del puerto está bien, aunque hay alguno que es muy turístico y la calidad no suele ser la deseada…

Los mejores restaurantes se dividen según las tres ciudades principales de la isla: Aegina, Perdika y Agia Marina. Yo voy a hablar de los que he podido conocer en la ciudad de Aegina.

Plaza Restaurant

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Situado al lado de la estación de autobús, tiene una buena vista a la pequeña playa de la ciudad. Tiene buen pescado y los precios no son muy elevados.

Economou Restaurant

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Muy buen sitio para probar comida griega, además del buen servicio del personal. Al principio no parece un restaurante muy típico, ya que tiene pinta de ser más turístico, pero me sorprendió lo bien que comimos.

Kriton Gefsis

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El más recomendado por los viajeros en Tripadvisor es este restaurante. Tiene su encanto por estar situado dentro de la ciudad. No tuve la oportunidad de poder comer aquí, pero al pasar se podía apreciar que es un lugar muy transitado.

Barrera Cocktail

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Un lugar que descubrí paseando y perdiéndome por la ciudad. Tiene una gran variedad de cocktails y una terraza muy acogedora. También dispone de su happy hour de 5 a 7 de la tarde.

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  • QUÉ VER EN AEGINA

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La isla de Aegina tiene como capital la ciudad del mismo nombre, Aegina. Es una ciudad muy bonita, con mucho ambiente durante la noche y con un puerto bastante transitado.

Templo de Aphaia

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Es sin lugar a duda el lugar más visitado de la isla, por la importancia arqueológica del lugar. Es un templo de orden dórico que se asemeja en forma y tamaño a los templos del Partenón y Sounio.

Está considerado como uno de los templos más bellos de Grecia por su buena conservación a lo largo de los años. Se dice que el origen del templo sigue siendo un misterio…

Desde la ciudad de Aegina es imposible ir en transporte público, por lo que es necesario alquilar una moto o un coche para llegar. Está a tan solo 10 kilómetros hacia el este, en la otra punta de la isla.

Monasterio de Agios Nectarios

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El típico templo ortodoxo. Situado en el pueblo de Kontos en medio de las montañas, pilla de paso para visitar el Templo de Aphaia. Un templo muy reciente con todas las características de un templo ortodoxo, fue construida en honor al Patriarca de Constantinopla Agios Nectarios, predicador ortodoxo de principios del siglo XX. Entrada gratuita.

Desde Aegina sí que se puede acceder con transporte público, por medio de un autobús que tiene 3 frecuencias al día y que cuesta 1.80 euros. La parada está situada al lado del puerto.

Iglesia de San Nicolás

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Una iglesia muy griega, por los colores y la forma. Es el primer templo que el visitante ve al llegar a la isla y al irse, ya que está situada al lado del puerto donde desembarcan todos los ferries que provienen de Atenas.

Hay que tener suerte para entrar, casi siempre está cerrada…

  • 5 PLAYAS DE AEGINA

Las aguas de la isla son impresionantes, vayas a la playa que vayas. Para ser una isla tan cercana a Atenas, no está nada mal. Aquí van mis 5 recomendaciones de las mejores playas de Aegina, a todas ellas se puede acceder con transporte público, desde la ciudad, en la parada cercana al puerto. El precio del billete es de 1.80 euros y las frecuencias horarias son amplias.

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Una playa muy tranquila, al sur de Aegina. Ha sido colonizada por el único bar de la playa y sus tumbonas ocupan casi toda la playa, aunque el alquiler de la tumbona es de 3 euros por todo el día. El bar ofrece una variada carta de platos a precios económicos.

Dos veces a la semana se organizan clases de yoga en la playa, al igual que eventos para aprender a bailar en el bar.

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Marathonas

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Esta playa no es tan bonita como las otras, pero también tiene su encanto. Lo bueno de la playa de Marathonas es su cercanía a la ciudad.

Perdika

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Perdika es otra ciudad importante en la isla, a la cual también se puede acceder con el mismo bus que se accede a las dos playas anteriores. Merece la pena pasear por la ciudad y tiene muy buenas vistas al atardecer desde su pequeño puerto.

La playa más conocida es una playa totalmente de roca, así que no se si se podría considerar playa, aunque un par de kilómetros más al sur hay una playa de arena.

Sarpa

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La isla más al sur de la isla, junto con la playa de Klima, son playas muy bonitas, con arena muy fina y unas aguas que hacen que no quieras volver a la toalla. Esta playa está muy cerca de Perdika, así que de un paseo te puedes acercar a comer y luego volver.

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Moni Island

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Es una playa menos accesible, ya que está situada en una pequeña isla al sur, a la cual se accede con pequeñas embarcaciones. Se puede acceder a diario y el precio suele rondar los 10 euros ida y vuelta desde Aegina. El agua de la isla merece la pena.

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Aegina es una isla muy asequible y adecuada para pasar un fin de semana sin alejarse mucho de Atenas, relajarse y probar sus sabrosos pistachos, de los cuales es la mayor exportadora mundial.

Espero que os haya gustado, vendrán más islas muy pronto. Para más información sobre Aegina, la página oficial de la isla ofrece muchos datos útiles para disfrutar de ella, disponible aquí.

¡Un saludo viajeros!

David Sánchez Miguel

 

 

Unas etapas por el Camino de Santiago Sanabrés (II)

En la entrada anterior explicaba el plan del viaje y daba unas indicaciones sobre cómo hacer frente a las etapas del Camino, en especial en invierno. A continuación, las aventuras de 3 jacarandosos jóvenes tratando de llegar a Ourense antes de que les den las uvas. Literalmente.

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Día 25 de Diciembre. Puebla de Sanabria.

Llegamos tarde a Puebla de Sanabria, ya de noche y cubierto por una espesa niebla que parecía que no fuese a levantar nunca. El albergue recomendado en la guía cerraba en esta época del año así que reservamos una noche en el Hostal Carlos V. Dejamos las mochilas y nos dimos una vuelta para conocer Puebla. Paseamos entretenidos por las grotescas sombras y reflejos que se proyectaban en la niebla a la luz de las farolas y los adornos navideños. Había ganas de empezar a caminar.

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Día 26 de Diciembre. Puebla de Sanabria – Lubián.

Antes de partir nos obsequia con un almuerzo para el Camino, gesto que tienen con los peregrinos que se hospedan ahí.

Salimos de Puebla para volver a entrar y salir de nuevo. Pecamos de inexpertos y cometemos el primer despiste de la etapa al tomar referencias equivocadas. No sería el último.

A lo largo de la etapa parecen sucederse las estaciones, pero al revés. Las primeras horas son de frío invernal y cencellada. A medida que sube la temperatura, la escarcha desaparece y descubre un denso manto de hojarasca. Ya por el mediodía el calor es tan terriblemente insoportable que no tenemos más remedio que parar a tomar una cerveza fría en manga corta. Pobres de nosotros.

La ruta hasta Lubián es dura. Hay que subir el puerto de Padornelo. Además resultó más larga de lo debido por desvíos para evitar las obras del AVE y algún que otro despiste nuestro por la escasa señalización a lo largo de la etapa.

Llegamos de noche a Lubián, iluminando el camino con nuestras linternas para encontrarnos el albergue completamente cerrado y sin luz alguna. Preocupación. Ya en la puerta encontramos teléfonos de contacto de voluntarios encargados del albergue. Comparamos la cena en una tienda de alimentación local. Nos despacha una anciana acompañada por otros dos mayores, que nos pregunta sorprendida: ¿entonces habéis pasado la Navidad en el Camino? Respondemos entre risas que no, que la habíamos pasado en casa con la familia y que ésta era nuestra primera etapa. Más tranquila y habiéndose asegurado que habíamos cumplido con nuestros deberes como nietos, nos desea feliz navidad y un buen camino.

Cocinamos y cenamos completamente solos en el albergue. El sueño llega rápido por el cansancio acumulado y dormimos en lo que, por una noche, estaba siendo nuestra casa.

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Día 27 de Diciembre. Lubián – A Gudiña.

Dejamos el albergue lo antes posible con intención de llegar de día al final de la etapa. El primer tramo de la etapa coincide con la subida al puerto de A Canda. Un ascenso exigente, pero de inmersión total en la naturaleza. Caminamos por zonas de vegetación tan densa que podía oírse el viento pero uno no llegaba a sentirlo.

Más adelante nos cruzamos con una figura de color rojo agazapada entre unos matorrales que nos acecha armada con una cámara de usar y tirar. Arturo. Demasiado cansados para reaccionar de manera original, seguimos caminando. Nos persigue a la carrera para darnos un abrazo efusivo y enérgico. Nosotros no pudimos ni levantar los brazos.

Agotados, llegamos a un restaurante en O Pereiro. No me había alegrado tanto de llegar a comer sin tener siquiera hambre. El cansancio es sorprendentemente saciante. O Cazador se llamaba el sitio. Parecía que querían dejarnos claro que en Galicia se come bien, dos veces llegaron a preguntarnos si queríamos repetir.

No quedaba mucho camino por delante, pero se nos echó la noche encima antes de llegar a A Gudiña. Un tipo muy hablador nos abrió el albergue. Ahí conocimos a dos valencianos que estaban haciendo el Camino de la Plata en bici, desde Sevilla hasta Santiago. Cenamos en el albergue y nos dormimos enseguida.

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Día 28 de Diciembre. A Gudiña – Laza.

Nos esperaba la etapa más larga del viaje. El primer tramo es a través de carreteras, pero lo llano del recorrido y las vistas hacen que nos contentemos con la marcha.

El paseo se va asilvestrado hasta que llegamos a un alto desde el que vemos Campobecerros y una gigantesca trinchera en obras por donde pasará el AVE. Descendemos con torpeza hasta el pueblo por una terraplén de pizarra que casi nos cuesta un disgusto. Buscamos un sitio para comer y terminamos en un pequeño bar que más parecía el salón de una casa particular. Con canario y todo.

La vegetación se iba haciendo cada vez más alta y más densa hasta encontrarnos en un tramo que lo mismo hubiera pasado por una región de la taiga Norteamericana.

Nos vamos quedando sin luz y la temperatura baja rápidamente, nos abrigamos, encendemos las linternas y empezamos a caminar en fila india para jugarnos un poco menos la vida. Bromeamos y charlamos hasta que terminamos preguntándonos por los animales salvajes que pueden habitar esos bosques. Callamos y apretamos la marcha.

Llegamos por fin a Laza, donde pasaríamos la noche en casa de la familia de Alberto. Esperábamos la casa vacía (su abuela estaba en Valladolid), pero empezamos a oler a comida… Esther, la tía de Alberto había tenido el detalle de recibirnos a mesa puesta. Serían poco más de las ocho, pero cenamos encantados. Supuse que lo necesitaríais, nos dijo. No le faltaba razón.

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Día 29 de Diciembre. Laza – Xunqueira de Ambía.

La etapa de la vergüenza. Decidimos pasar la mañana en Laza y aprovechar la visita de Mario, el hermano de Alberto, al pueblo para que nos acercara en coche al final de la etapa.

Amanecimos tarde y con calma. Pasamos la mañana dando una vuelta por Laza escuchando  historias de Alberto de sus veranos de vacaciones en el pueblo.

Marchamos después de comer. Dejamos Laza en coche, con el estómago lleno e infinitamente agradecidos. Nos trataron como si hubieran tenido a tres sobrinos de visita.

En un recorrido que duró en coche lo que tardamos en escuchar media docena de canciones (en vez de una jornada de 8 o 10 horas de marcha) llegamos a Xunqueira de Ambía. Paramos a las afueras y estuvimos haciendo un poco de tiempo antes de entrar al pueblo, para evitar levantar sospechas del sacrilegio que acabábamos de cometer.

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Día 30 de Diciembre. Xunqueira de Ambía – Ourense.

La última etapa de nuestro viaje. No presentaba mucha dificultad además de ser de las más cortas y habiendo podido descansar el día anterior.

Enseguida el recorrido se torna industrial. Atravesando los polígonos que rodean la ciudad de Ourense y poblaciones satélite de la capital. No son los tramos de paseo más agradables, pero la imagen de la ciudad a lo lejos nos motiva para avanzar. Lo que más nos motivaba realmente, era la visita a las termas de Outariz que habíamos previsto.

Resultó chocante entrar en la ciudad. Uno llega acostumbrado al silencio y a lo pausado del camino para darse de bruces con el ajetreo y el bullicio urbano. Por no hablar de nuestro aspecto, caminando ayudados con palos y de barro hasta las rodillas.

Llegamos pronto al albergue, con tiempo para visitar y conocer un poco la zona. Fuimos a las esperadísimas termas (en un simpático tren turístico que además la gente utilizaba para desplazarse por la ciudad) y vivimos una experiencia cuasi religiosa al bañarnos en sus cálidas y sanadoras aguas. Cenamos en un pequeño restaurante regentado por un argentino que parecía poco hablador al principio… Pero solo al principio.

Nos sobraban ganas de conocer la vida nocturna de Orense, lo que nos faltaba era energía, así que fuimos al albergue a dormir. El viaje de vuelta y la Noche Vieja nos esperaban al día siguiente.

¡Hasta la próxima y buen Camino a todos!

Diego Sierra López

Unas etapas por el Camino de Santiago Sanabrés (I)

Me presento: soy Diego. Amigo y, cada vez más, compañero de viajes de David. Me animo a participar en este blog como colaborador con un par de entradas de un viaje muy particular que hice hace un tiempo con dos buenos amigos. Nos decidimos a aprovechar las vacaciones de Navidad para hacer unas etapas del Camino de Santiago.

Menuda idea. ¿Verdad? En época de encuentros y comilonas familiares, chimenea y una buena manta; decidimos echarnos al Camino. Los tres ya teníamos un mínimo de experiencia y ganas de repetir. Una noche, con una cerveza de la mano y otro par de ellas en el cuerpo, nos propusimos el reto. Decisión que, seguramente, no hubiéramos tomado en otras circunstancias. Pero bueno, seguimos adelante.

El Camino de Santiago tiene distintas rutas que discurren de forma independiente para terminar convergiendo en Santiago de Compostela. Optamos por el Camino Sanabrés, que pasa por Laza, de donde es parte de la familia de Alberto.

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El plan era el siguiente: Alberto y yo saldríamos de Valladolid a Puebla en tren al terminar la comida de Navidad, a 25 de diciembre. Nos encontraríamos con Arturo el día 27 en una etapa intermedia. Y llegaríamos el día 30 a Ourense los tres juntos para en tren a Valladolid y llegar a la cena de Nochevieja. Perfecto. Compaginamos el viaje con todas las reuniones familiares.

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La red de albergues municipales del Camino de Santiago es lo suficientemente extensa para proveer a los peregrinos de cama a un precio asequible en cada fin de etapa. Los precios varían pero en general rondan los 5 euros por noche. En épocas de gran afluencia uno debe llegar a una hora prudente a estos albergues para asegurarse un sitio. En nuestro caso la preocupación era que este servicio siguiese activo al ser temporada de afluencia mínima. Su disponibilidad puede consultarse aquí. Además, existen numerosos albergues privados donde poder alojarse por un precio más elevado (aunque con más comodidades).

A la hora de plantear y hacer un tramo del Camino en invierno hay que tener en cuenta lo siguiente: amanece más tarde y anochece antes. Es conveniente hacer las etapas de día, ya que el tiempo que tenemos para hacerlas es menor que en verano. Hay que atenerse a un ritmo más riguroso para llegar a una hora prudente al final de cada etapa y evitarse tramos de noche. La temperatura es menor, hará falta un mínimo de ropa de abrigo o sencillamente más capas de ropa que en verano y el peso a transportar será mayor.

Esto no será novedad para muchos. Lo mejor es vestirse con muchas capas de ropa en vez de llevar una gran prenda de abrigo. Permite ir librándose de ellas a medida que el cuerpo entra en calor y sube la temperatura a lo largo de la etapa, o añadir capas progresivamente cuando la temperatura desciende al caer la noche.

Con este equipo marché yo: mochila de 40 L, saco de dormir (para temperaturas entre 7 y 11ºC), 3 camisetas (mangas larga y corta), 1 sudadera, 1 pantalón, ropa interior para cada día, botas de trekking, guantes, gorro, buff, cortavientos, neceser, botiquín (analgésicos, esparadrapo, tiritas y apósitos para ampollas), toalla de microfibra, chanclas, un impermeable (grande, para cubrir la mochila también), linterna frontal, navaja, algo de comida (embutido y frutos secos), agua y cámara de fotos.

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Recomendaciones a la hora de enfrentarse al Camino

  • Hacer estiramientos al terminar cada etapa o si se va a hacer una parada de larga duración, no apetece nada, pero los músculos se resentirán mucho menos y se evitan posibles lesiones.
  • Bastones, se descarga las piernas de parte del esfuerzo de la marcha además de ayudar en zonas en que el camino es muy agreste. Puede que no parezcan de mucha ayuda al principio, o que sean un engorro para llevar en la mochila; pero terminan siendo de gran utilidad.
  • Tapones para los oídos, quizá no precisamente en invierno, pero los albergues son sitios en lo que convive mucha gente. Las noches pueden ser más ruidosas de lo esperado y es muy importante dormir bien antes de cada etapa.
  • Llevar lo imprescindible, se calcula que no se debe cargar con más del 10% del peso de uno mismo. El exceso de equipaje se traduce en agotamiento innecesario y sobreesfuerzo para músculos y articulaciones.

Hechas las presentaciones, explicado el plan y habiendo dado unas recomendaciones. ¡A caminar!

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Nos vemos en la próxima entrada sobre el Camino Sanabrés.

¡ Un saludo viajeros !

Diego Sierra López

Paris (II): los 10 secretos mejor guardados de la ciudad

París es una ciudad conocida por la Tour Eiffel o el Arco de Triunfo, lugares muy visitados por los turistas día tras día.

Sin duda París es el lugar perfecto para viajar cuando eres joven, ya que siendo menor de 25 años la entrada a los monumentos y museos es gratis, porque si no la entrada se va de precio.

La capital francesa es mucho más que estos lugares tan conocidos mundialmente y esconde algunos lugares que no son tan visitados. Aquí van 10 lugares secretos que merece la pena que conozcáis y visitéis en vuestro próximo viaje a París:

1- Saint Chapelle

 

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Me gustaría comenzar con uno de los lugares que más me impactó en mi última visita el pasado diciembre. Es una joya de la arquitectura gótica y dispone de una de las composiciones de vidrieras más bonitas del mundo. Dichas vidrieras contienen escenas de la Biblia y miden 15 metros de altura cada una.

Las vidrieras se sitúan en la capilla superior aunque la capilla inferior también tiene su encanto.

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  • HORARIOS

Conviene visitar por la mañana.
Último acceso a la taquilla 30 minutos antes del cierre.

Del 2 de enero al 31 de marzo: Abierto todos los días 9.00-17.00

Del 1 de abril al 30 de septiembre: Abierto todos los días 9.00-19.00
Del 1 de octubre al 30 de diciembre: Abierto todos los días 9.00-17.00

 

  • PRECIOS ENTRADAS

TARIFA NORMAL: 9

TARIFA REDUCIDA: 7
GRUPOS a partir de 20 adultos: 7
GRUPOS ESCOLARES: 30
GRATUITO

Menores de 18 años (en familia y no grupos escolares)
18-25 años (originarios de los países miembros de la Unión Europea y residentes regulares en suelo francés no europeos)
Primer domingo de mes, de enero a marzo y de noviembre a diciembre
Personas con discapacidad y su acompañante,
Parados, con un justificante de menos de 6 meses, beneficiarios de RMI, RSA y ayudas sociales
Periodistas

  • CÓMO LLEGAR

Se encuentra en Ile de la Cité, a 5 minutos de Notre Dame. Las paradas Cité y Saint Michel Notre Dame son las mas cercanas para llegar en metro.

2- El reloj más antiguo de la ciudad

Justo al lado de la Saint Chapelle, te encuentras de repente con este maravilloso reloj en la esquina del edificio que alberga la capilla. ‘ Tour de L’Horloge du Palais de la Cité ‘ fue encargado por Carlos V de Francia en el año 1370. Este reloj de forma rectangular tiene casi 5 metros de altura.

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  • CÓMO LLEGAR

Se sitúa al lado de la Saint Chapelle, por lo que las paradas de metro son las mismas.

3- Parc Monceau

Es un parque nada conocido por los visitantes. Se creó para conectar las vías principales de París en el siglo XIX por el Barón Haussman, quien lo convirtió en semipúblico. Actualmente no se conservan todas las piezas en miniatura que se colocaron en el parque, pero sí la estructura original. Tiene elementos muy interesantes de arquitectura de la época como la Rotonda de Ledoux o la Naumaquia (estanque rodeado de columnas corintias).

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Y algún otro elemento más que nos acompañan durante el paseo.

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  • CÓMO LLEGAR

Lo más rápido es el metro en la línea 2 a la estación Monceau.

4- Bois de Vincennes

 

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Al igual que el Parc Monceau, es un lugar idóneo para descansar y desconectar. Está situado al este de la ciudad y tiene una extensión de casi 1.000 hectáreas, siendo el bosque urbano más grande de la ciudad. Tiene su origen en un terreno de caza para los reyes franceses y fue Luis XV el que lo acondicionó para el paseo hasta la actualidad. Dispone también de piezas arquitectónicas muy interesantes, así como varios jardines en su interior y un parque zoológico.

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  • CÓMO LLEGAR

Se puede llegar en metro por las estaciones de Porte Dorée, Porte de Charenton, Liberté y Château de Vincennes.
Estaciones de cercanías del RER de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent y Joinvill.

5- Mural del amor

 

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El lugar más típico para que las parejas expresen su amor de por vida es en Pont des Arts, donde atan un candado a la barandilla del puente, pero un lugar no tan conocido es este mural del amor. Fue una iniciativa de Frédéric Baron para conmemorar a los enamorados en el día de San Valentín. En este mural está escrita la palabra Te quiero 1.000 veces en casi 300 idiomas. Os dejo un texto que he encontrado en un blog sobre este muro, que me ha parecido muy bonito

‘ En un mundo marcado por la violencia, y dominado por el individualismo, los muros, al igual que las fronteras, sirven generalmente para dividir a los hombres, separar a los pueblos y protegerse de los otros. El muro de los te quiero será sin embargo, un nexo de unión, un lugar de reconciliación, un espejo cuya imagen es el amor y la paz. ‘

  • CÓMO LLEGAR

La forma más rápida de llegar es a través de la línea 12 del metro hasta la parada Abbesses.

6- Rue de Mouffetard

 

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Situada muy cerca de la Mezquita de París, de la cual hablaremos posteriormente, se encuentra en el Distrito V de la ciudad. Es una de las calles más antiguas y dispone de restaurantes, tiendas y cafés, junto con el mercado que se abre cada día en Le Square Saint-Médard. Esta calle tiene un encanto especial, ya que está cerrada al tráfico y se puede disfrutar andando. Cualquiera diría en ciertos puntos de la calle que estás andando por París y no por una isla griega.

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  • CÓMO LLEGAR

Cualquier parada de la línea 10 de metro para cerca de la Rue de Mouffetard, la más cerca podría ser Place Monge.

7- Place du Tertre

 

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El epicentro del barrio de Montmatre, también llamada Plaza de los artistas. Esta plaza se encuentra a 200 metros de la famosa Basílica du Sacré Coeur. La plaza es conocida por los artistas y los pintores que exponen y pintan sus obras al aire libre. Este lugar conmemora a los artistas bohemios parisinos de los siglos XIX y XX, quienes con orígenes pobres fueron capaces de triunfar, como es el caso de Picasso, el cual dispone de un museo en su honor a escasos metros de la plaza.

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  • CÓMO LLEGAR

La mejor forma de acceder es andando, ya que la subida progresiva a Montmatre es una experiencia única. También se puede acceder con Montmatrobus o en el famoso Funicular de Montmatre.

8- Mosquée de Paris

 

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Un lugar diferente para desconectar de la cultura europea por un rato. Es un sitio muy acogedor y cuidan muy bien de él. Sirven el típico té verde con hierbabuena marroquí por 2 euros junto con pasteles típicos también. Mi recomendación es el melwi, una especie de crepe que está buenísima.

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  • CÓMO LLEGAR

Hay que andar como 10 minutos desde la estación de Censier – Daubenton de la línea 7, la más cercana. El autobús 67 también te deja en la calle de la mezquita.

9- Bouillon Chartier 

 

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Para terminar esta entrada acabo con los dos sitios que más me gustaron para comer o cenar. Le Bouillon Chartier lo conocí gracias a Florian y Guillaume, dos amigos que residen en París. Siempre hay cola, vayas a la hora que vayas, aunque va bastante rápido. Es un lugar muy típico en la ciudad pero que no sale en las guías, al menos yo no lo conocía.

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Fue sorprendente y gracioso el servicio, ya que nos sentaron junto a una pareja y compartíamos mesa con ellos. Te atienden de una manera que no se ve normalmente en los restaurantes franceses (muy graciosa, apuntando la comida en el mantel) y la comida está espectacular. Pero sin duda con lo que me quedo de este sitio es por lo económico que sale comer o cenar, ya que en París cuesta encontrar sitios así.

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  • MIS RECOMENDACIONES

Cambian el menú casi todas las semanas.

Confit de pato

Plato con todos los quesos que disponen

  • CÓMO LLEGAR

Líneas 8 y 9 hasta la parada Grand Boulevards o línea 12 hasta Notre Dame de Lorette.

10- Heureux comme Alexandre

Este sitio es aún menos conocido que Le Bouillon Chartrier, pero realmente merece la pena para probar la auténtica cocina francesa. El plato más típico de este restaurante es la fondue. El local es bastante pequeño y hay que tener suerte para encontrar sitio, pero disponen de terraza calefactada.

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Os dejo una foto del buen momento que compartí con mis amigos en este sitio.

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  • MIS RECOMENDACIONES

Fondue Bourguignonne (foundue de carne)

Fondue Savoyarde (fondue de queso)

  • CÓMO LLEGAR

La parada más cercana es Cluny – La Sorbonne con la línea 10.

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Me despido con esta bonita foto de los edificios franceses amaneciendo. Nos vemos en la próxima parada. Espero que os sirva de ayuda.

¡ Un saludo viajeros !

David Sánchez Miguel

París (I): Cómo viajar a la capital francesa

“París responde a todo lo que el corazón desea. Uno puede divertirse, aburrirse, reír, llorar o hacer lo que se le antoje sin llamar la atención, puesto que miles de personas hacen otro tanto…y cada uno como quiere.”

Así describe Frédéric Chopin la ciudad de Paris, y es que en la capital francesa bien se puede hacer de todo.

Comienzo esta entrada con una imagen atípica de la ciudad, ya que si buscas en Google la palabra ‘París’ siempre sale la Tour Eiffel. Esta imagen define muy bien el título de ciudad de la luz que adquiere París, con ese sol que pone y la ciudad se ilumina al atardecer.

La capital francesa tiene algo más de dos millones de habitantes y es uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. Conocida como la ‘Ville Lumière’, es el destino turístico más popular del mundo, con unos 42 millones de visitantes al año.

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Cómo ir a París

Al estar en el centro de Europa, las comunicaciones son infinitas. Se puede acceder a París con cualquier medio de transporte.

En avión

París cuenta con nada más ni nada menos que con 3 aeropuertos, y desde España podemos acceder a cualquiera de ellos dependiendo de la compañía con la que volemos:

  • Paris – Charles de Gaulle. Es el aeropuerto más grande y el más importante en Francia, que recibe una gran cantidad de pasajeros. Iberia, Air France o Air Europa operan en este aeropuerto, todas las compañías que no son low-cost. Es un aeropuerto que recibe muchos vuelos y conexiones internacionales.

    Éstas son las opciones para ir de Charles de Gaulle al centro:
    Opción 1: La opción más cómoda y económica para ir al centro de la ciudad es el autobús público. Los autobuses 350 y 351 te llevan a Gare de L’Est por 5.40 euros, en tan solo 25 minutos. aunque si te tienes que desplazar al centro, el billete asciende a los 11 euros por los transbordos. Este aeropuerto también dispone de autobuses nocturnos, por si tu vuelo llega después de las 00.30 (N140 y N143)
    Opción 2: En tren podemos desplazarnos a la Gare du Nord con la línea B de RER, una estación bastante céntrica, aunque no es recomendable si no conoces muy bien la ciudad o la ubicación de tu apartamento. El billete cuesta 10 euros.
    Opción 3: También podemos trasladarnos en taxi al centro, con un coste entre 45 y 60 euros.El taxi tiene la ventaja de que no tendrás que preocuparte por las conexiones, ya que directamente te llevarán a tu alojamiento.

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  • Paris – Orly. El segundo aeropuerto, también muy cerca del centro, situado al sur de la ciudad. En este aeropuerto se ha asentado una nueva compañía francesa llamada Transavia, que vuela por precios muy económicos a España y Europa, además de disponer de aviones muy cómodos. Este aeropuerto es una muy buena opción para viajar a Disneyland Paris.

    Éstas son las opciones para ir de Orly al centro:
    Opción 1: Podemos desplazarnos al centro en OrlyBus, cuyo billete cuesta 7.70 euros y para en la Denfert-Rochereau (Montparnasse), donde encontraremos una estación de metro con correspondencias con la línea M4, M6 y RER, con las que podrás llegar al centro de París.
    Opción 2: el Autobús 183, la más económica, ya que por sólo 2 euros te deja en Porte de Choissy, una estación muy céntrica.
    Opción 3: El tren Orlyval no es una opción muy recomendable, ya que hay que coger un bus hasta un pueblo cercano a Orly y después ir a la estación de RER, aunquee existe una opción viable de bus+tren que es Paris par le train, el cual consiste en un autobús que conecta a Orly con la estación Pont de Rungis de línea C del RER, la cual llega hasta el centro de París pasando cerca de la Catedral de Notre Dame. Salen autobuses cada 15 minutos y el billete cuesta 6.85 euros.

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  • París-Beauvais. Si ahorramos en el billete de avión escogiendo compañías de bajo coste como Ryanair o Wizzair, éste va a ser nuestro aeropuerto. Es pequeño y está situado al norte de París, a las afueras de una pequeña ciudad llamada Beauvais, a unos 80 kilómetros al noroeste de París.

    Éstas son las opciones para ir de Beauvais al centro:
    Opción 1: La opción más rentable es el autobús, del que puedes adquirir el ticket en el avión o nada más bajar en la terminal. Eso sí, sólo se puede pagar con tarjeta en los terminales de Beauvais. Su coste es de 16 euros y tarda 1 hora y media aproximadamente. Llega a Porte-Maillot desde donde podemos conectar con el metro hacia el centro.
    Opción 2: esta opción conlleva desplazarse a la ciudad de Beauvais y de ahí coger el RER a la Gare du Nord. El billete cuesta 15.60 euros, sumándole el precio del desplazamiento que escojas. No es una opción muy cómoda debido a los desplazamientos.
    Según un artículo reciente de El Mundo, el Aeropuerto de Beauvais-Tillé está considerado como uno de los peores de Europa, por la suciedad de los baños y la escasez de asientos para descansar o para dormir (si hay que pasar la noche en el aeropuerto), aunque dispone de todos los servicios disponibles para los viajeros.

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En tren

Viajar en tren a París desde España es sin duda una aventura. Renfe y SNCF ofrecen un servicio para enlazar el viaje con la frontera, ya que las vías francesas cambian con respecto a las españolas, por lo que hay que hacer cambio de tren. Hay varias opciones para viajar en tren a la capital francesa:

  • Opción 1: Madrid – Hendaya – Paris Montparnasse. Esta opción conlleva unas 11 horas de viaje y el precio asciende a los 200 euros. Conlleva un cambio en Hendaya de tren de apenas unos minutos. Opción muy cómoda.
  • Opción 2: Madrid – Barcelona – Paris Gare de Lyon. Es la opción más rápida, a pesar de ser un trayecto más largo. La duración es de 10 horas, dependiendo del trasbordo, y el coste es el mismo que la opción anterior.
  • Opción 3: Hendaya – Paris Montparnasse. Si dispones de coche y te encuentras en el norte de España, puedes cruzar la frontera y coger un tren. SNCF ofrece billetes a partir de los 40 euros a París,

Sin duda, viajar en tren no sale rentable, ya que se emplea mucho tiempo en el viaje y sale realmente caro.

En coche

París es una ciudad muy accesible en coche y según vamos subiendo podemos hacer alguna parada en ciudades francesas muy bonitas como Bordeaux, el lugar perfecto para tomar un buen vino, o en Poitiers, una ciudad histórica que alberga el futuro en su parque temático Futuroscope.

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La ruta en coche desde Madrid son aproximadamente 12 horas (1270 kilómetros) y aproximadamente unos 200 euros de gastos, según la Guía Michelin (81 de peajes y 119 de combustible). Habría que coger la A1 hasta Irún, pasamos la frontera y seguimos por la A63 hasta que en Bordeaux cambiamos a la A10, que llega directamente a París.

En bus

Desde Madrid podemos viajar a Paris Gallieni con ALSA y es una opción recomendable, ya que se viaja de noche, lo que nos permite aprovechar el día siguiente visitando la ciudad. La compañía ALSA ofrece hasta 20 combinaciones horarias posibles a partir de las 84 euros y tarda unas 18 horas.

Existe otra opción que es combinar tren y bus viajando a través de Barcelona. Se podría ir en AVE hasta la ciudad condal y luego ir en bus con la compañía FlixBus, muy recomendable y económica, hasta París, ya que el bus sale muy rentable, además de la comodidad que ofrece la compañía en sus autobuses y el Wi-Fi disponible a bordo.

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Nos vemos en la próxima entrada sobre París. Espero que os sirva de ayuda.

¡ Un saludo viajeros !

David Sánchez Miguel

Toledo, la ciudad de las tres culturas

Toledo, una ciudad pequeña y desconocida de menos de 85000 habitantes, es actualmente de los pocos lugares en el mundo en los que se pueden encontrar restos de las tres culturas que convivieron en ella: la cristiana, la árabe y la judía.

Hay muchas razones por las que visitar Toledo, desde su gastronomía hasta la convivencia de tres culturas y tres tipos de arquitecturas.

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Cómo ir a Toledo

Es una ciudad muy central y cercana a casi cualquier punto en España. Está situada en la Comunidad de Castilla La Mancha, siendo la tercera provincia más grande después de Albacete y Guadalajara.

En coche es muy accesible y desde Madrid tenemos varias opciones. La opción más fácil es la autopista AP-41, aunque se puede evitar yendo por la A-42. Desde Madrid se tarda por ambas aproximadamente 1 hora.

En tren tenemos varias opciones también. Desde Atocha se puede viajar en Cercanías (9 euros) o también en AVE / Avant (12 euros), con una gran variedad de horarios.

En bus también es muy accesible, con muchas opciones desde Madrid con Alsa.

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Dónde alojarse en Toledo

Hay una gran variedad de alojamientos en la ciudad, pero lo más recomendable es alojarse en un apartamento. De esta manera, podrás disfrutar desde tu alojamiento del auténtico ambiente de la ciudad y poder recibir consejos de lugares de visita por parte del dueño del alojamiento. Una noche para dos personas puede salir por unos 50 euros.

También hay muchos hoteles céntricos, aunque su precio es bastante más elevado (90 -100 euros / noche)

Qué comer en Toledo

Es una ciudad en la que se come muy bien, tienen muy buena gastronomía. La cocina toledana se basa en la caza y la matanza. Hay diversos guisos de perdiz y conejo, pero sin duda el plato más conocido son las carcamusas, combinadas con unos mazapanes de postre.

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Mis recomendaciones:

  • Mesón las Tres JJJ

Un buen lugar donde comer un menú económico por 11 euros. Comida casera y platos contundentes.

 

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  • Restaurante Venta de Aires

Un sitio espectacular. Hay que pasear un poco para llegar, pero merece la pena. El local es muy amplio y está muy bien decorado. La comida es espectacular al igual que la atención por parte del personal.

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Qué ver en Toledo

Como ya he mencionado en otras entradas, una manera original de ver una ciudad es a través de un Free Tour. En Toledo sólo hay una empresa que lo ofrezca ‘Cuéntame Toledo’. Gracias a Luis (arquitecto) pudimos descubrir la otra cara de la ciudad mientras nos contaba historias que no se encuentran en los libros.

En las Oficinas de Turismo podemos obtener una pulsera que por tan solo 10 euros nos permite entrar a muchos monumentos, ahorrando algo de dinero.

Comenzaremos dando un paseo por la zona árabe, situada al norte de la ciudad.

  • Mezquita del Cristo de la Luz

Es la muestra más importante del arte islámico en Toledo. Un lugar exquisito dentro de la ciudad, situado en la zona baja.

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Hay 10 mezquitas en la ciudad y es la mejor conservada. Se construyó en el año 999 durante el apogeo del Califato de Córdoba pero tras la conquista cristiana se introdujeron una serie de cambios, aunque fueron bastante benévolos y mantuvieron su aspecto mudéjar original. Los cristianos añadieron el ábside, donde se sitúa el Cristo que da nombre a la iglesia.

La entrada cuesta 2.50 euros.

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  • Puerta de Bisagra

Tras visitar el Cristo de la Luz, podemos bajar desde el Barrio Árabe hacia la Puerta de la Bisagra, lugar de entrada a la ciudad.

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Se puede atravesar para salir de la ciudad a través de este patio, que tiene una estatua de Carlos V.

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Subiendo por la Calle Real, vamos ascendiendo hacia el centro de la ciudad, llegando saliendo del Barrio Árabe y adentrándonos en la zona cristiana.

  • Plaza del Zocodover

Es el centro neurálgico de la ciudad, actuando como Plaza Mayor. No es una plaza muy grande, pero los edificios diseñados por Juan de Herrera la confieren de un ambiente único.

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El nombre de Zocodover viene del árabe y significa ‘mercado de bestias de carga’. También se utilizó esta plaza para ajusticiar públicamente a los condenados.

  • Catedral de Toledo

Sin duda, es el lugar más impresionante de la ciudad. Edificio gótico del siglo XIII, también llamado ‘Catedral Primada de España’ por ser la más importante del Reino de Alfonso VI.

La puerta más antigua del templo es la del transepto norte, inspirada a la correspondiente puerta de la catedral parisina de Notre Dame, dada la mucha importancia que el gótico francés otorgaba a estas entradas.

La entrada cuesta 10 euros aunque los domingos por la tarde el precio es de 2.50 euros (solo para españoles).

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  • Alcázar de Toledo

Actualmente es el Museo del Ejército del Aire y tienen unas exposiciones muy interesantes. El edificio en su interior alberga restos de las 3 culturas que convivieron en la ciudad, manteniendo trozos de la muralla que rodeaba Toledo y sus diferentes intervenciones según el periodo.

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La entrada es gratuita.

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Desde el Alcázar se puede disfrutar de unas vistas estupendas de la zona baja del río Tajo, a su paso por la ciudad.

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Volvemos hacia la zona de la Catedral, pasando por la Plaza del Ayuntamiento, para adentrarnos poco a poco en el Barrio Judío.

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  • Iglesia de Santo Tomé

La iglesia parroquial más visitada de toda la ciudad, gracias a poseer el cuadro del Greco “El entierro del Señor de Orgaz”, una de las obras maestras de la pintura de todos los tiempos, instalado sobre la tumba del mismo.

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Se podría decir que la iglesia se encuentra en el límite entre las dos zonas, judía y cristiana. La entrada es de 2.50 euros.

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  • Judería

Nos adentramos en el auténtico Barrio Judío de la ciudad.  Es la comunidad judía de Toledo la que se convierte, en los siglos XII y XIII, en la más populosa y rica del Reino de Castilla. Y convive durante siglos, más o menos pacíficamente, con musulmanes y cristianos en la que se denominaría ciudad de las tres culturas.

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  • Sinagoga del Tránsito

Construida en estilo mudéjar, alberga en su interior el Museo Sefardí. En las ciudades de la Corona de Castilla, la sinagoga se estableció como una institución para la reunión y el culto fundamental en las comunidades judías de las ciudades.

Es una de las mejores conservadas en España, tras la expulsión de los judíos en 1492.

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La Sala de Oración es el lugar más importante de la Sinagoga. Está diseñada según los parámetros de una sinagoga aunque se puede observar la influencia de las intervenciones posteriores de los cristianos.

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La entrada es gratuita y es un lugar muy agradable de visitar. El Museo Sefardí recoge muy bien la historia de los judíos a su paso por la ciudad.

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  • Museo del Greco

Justo al lado de la Sinagoga, se encuentra uno de los lugares más concurridos de la ciudad: el Museo del Greco. El museo se construyó sobre los cimientos de una antigua casa del siglo XVI y de un palacio renacentista, en la Judería Toledana. Se ubica muy cerca de donde vivió el artista, pero no exactamente en el mismo solar; la verdadera casa del pintor resultó arrasada por un incendio.

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La entrada cuesta 3 euros, aunque tienen descuentos para jóvenes, mayores y grupos. Los sábados por la tarde y los domingos la entrada es gratuita.

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Para finalizar esta entrada, os dejo una foto muy bonita de la ciudad en su reflejo en el rio Tajo.

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Espero que os haya gustado. Gracias a mi compañera de viaje Silvia 🙂

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Nos vemos en la siguiente parada.

¡ Un saludo viajeros !

David Sánchez Miguel